Африка. Часть 2. Mzungu — Отпуск.Томск.Ру

Алина СОКОЛОВА продолжает повествование о своём пребывании в далёкой чернокожей Африке.

Кто приезжает в Африку?

Mzungu в Уганде бывают двух типов: туристы и волонтеры. Есть еще третий тип - но с ними я не встречалась - "любители рафтинга". Дело в том, что исток Нила, берущего свое начало в озере Виктория на территории Уганды, считается одним из лучших мест на земле для сплава. Поэтому третий тип водится именно в тех краях. Первые два типа встречаются в Кампале и в национальных парках. В Кампале за весь день вы можете встретить одного-двух mzungu, в жилых кварталах - ни одного. Многие дети, живущие в столице, никогда в своей жизни не видели белых людей. А вот в национальных парках вы чувствуете себя как на родине…

Проводник в парке "Murchinson Falls" сказал мне, что за месяц их парк посещает лишь один житель Уганды, в то время как число mzungu достигает нескольких тысяч. Поэтому, проезжая кордоны и попадая в национальный парк, вы оказываетесь в гетто для белых и зверей. Вы действительно переноситесь из одного мира в другой, не пересекая государственной границы.

Mzungu-туристы, которые кочуют из парка в парк, посещают редкие достопримечательности, передвигаются на специально нанятых микроавтобусах, могут ничего не знать о мире, который находится бок о бок с ними. Услужливые турагентства ограждают их от внешних воздействий.

Где бы вы ни были, в Уганде вам в спину всегда будет доноситься окрик: «Bye, mzungu!». «Привет, белый!» Мое отношение к слову mzungu эволюционировало: от веселья к усталости, раздражению и ненависти. Затеряться в угандийской толпе невозможно, вы всегда будете чувствовать себя белой вороной. Когда стало ясно, что это неизбежность и надо просто к этой роли привыкнуть, я решила относиться к этим выкрикам с иронией. И к концу первого месяца я сама стала, встречая белых, кричать им: «Bye, mzungu!» Шутка всегда имела успех. Иностранцы вздрагивали, поворачивались, но, увидев меня, расплывались в улыбках. Мы чувствовали себя членами одного братства. Одинокими путниками, нашедшими друг друга в пустыне.

Мне приходилось встречать mzungu, которые не просто не понимали шутки, они не понимали самого этого слова. Двое таких чудиков были англичанами. Люди, не первый день находившиеся в стране, вероятно, ни разу не выходили на улицу из гостиниц и средств передвижения. Более того, видимо, они даже не открывали окна автобуса, потому что если бы они сделали это, то их оглушил бы торжественный хор угандийцев, вопиющих «mzungu, mzungu!»

Мы шли с англичанами плечом к плечу, пробираясь по Непроходимому Лесу (этот лес так и называется - "Непроходимый") вслед за вооруженным проводником, но мы находились в совершенно разных странах, несмотря на то, что в паспорте стояли одинаковые визы. Теория параллельных миров была доказана - они существуют.

Я и они приехали посмотреть на горилл. Их путь занял двенадцать часов на специальном комфортабельном микроавтобусе.Эта долгая дорога утомила их . Мой путь занял три дня, включая два междугородних автобуса, матату, грузовик, две ночевки в зачуханных гостиницах, разговоры с попутчиками, насмешки молодой девицы, ливень под открытым небом, младенца, описавшего меня, сдавленные колени в матату, поиски питьевой воды на ночных улицах городка Кабале и тяжелое отравление неспелым авокадо, который мне продали на рынке.

И англичане, и я передвигались из пункта А в пункт Б, но я берусь утверждать, что если один идет пешком, а другой летит на космическом корабле, то они прибывают в разные места, даже если у этого места одно и то же название.

Экскурсия к гориллам осталась самым страшным воспоминанием об Уганде.

Гориллы Уганды

Еще на берегу, в Питере, я разыскала путеводитель по Африке - из серии Lonely Planet, и в разделе, посвященном Уганде, толстенькими буквами было написано: поезжайте к горным гориллам чего бы вам этого ни стоило. В путеводителе, датированном 2006 годом, была указана цена на это мероприятие - в одном парке 220, в другом - 275 долларов. Прибыв в офис Uganda Wildlife Authority, я обнаружила, что стоимость часового просмотра горилл - $ 500. Такая сумма не входила в мои планы, но вспомнив настоятельные рекомендации путеводителя, я все-таки решилась.

В одной из групп оказалось свободное место. Запись на горилл производится за несколько месяцев, количество туристов в одной группе - не более семи. Одна из причин бешеной популярности этого туристического аттракциона - крайняя малочисленность оставшихся на земле горных горилл. Как утверждают рекламные проспекты, на одну гориллу приходится двадцать пять миллионов представителей homo sapience.

Я приобрела этот уникальный опыт в парке Mgahinga, неподалеку от границы с Конго.

Семеро представителей европейской цивилизации (шестеро англичан и я) пробирались по мокрому лесу. Бравые молодые люди в шортах и майках от фирмы Columbia передавали друг другу треккинговые палки. Все были готовы к удивительным приключениям. Что касается меня, то на всем пути через Непроходимый Лес я в основном разглядывала автомат Калашникова на спине у нашего проводника (оружие поставляется в Уганду только из России. Как я поняла из намеков, существенный процент поставок - контрабанда). Я смотрела на автомат и думала о тех бедных туристах, которые в 2006 году были захвачены в этом самом лесу мятежниками из Конго. Восемь из четырнадцати человек были убиты. Конечно, это сильно подпортило престиж страны и самого туристического аттракциона, поэтому теперь нас сопровождало несколько вооруженных охранников. Кроме того, за нами следовало несколько носильщиков, которые за отдельную плату несли бутылки с водой и еду для мужественных исследователей. Руководитель группы очень удивился, что я несу свой рюкзачок самостоятельно: по-видимому, это редкий случай. Надо сказать, что я была первым русским посетителем парка за всю историю его существования.

Итак, мы спускались по зарослям под моросившим дождем, а руководитель группы переговаривался по рации с тем, кто был послан вперед, чтобы разыскивать семейство горилл.

Примерно через час руководитель повернулся к нам и сказал, что они рядом. «Тсс!» – сказал Кристофер Робин. «Цыц!» – рявкнул Иа-Иа. Все замерли в ожидании чего-то необыкновенного. Подошли еще несколько человек с ружьями и нас вывели на небольшую площадку между деревьями, откуда мы и смогли наблюдать чудо. Метрах в пяти от нас крупный самец поедал листья. В другой стороне молодая мать с младенцем на груди лежала на ветке. Видно было плохо, гориллы перемещались с места на место. Все, и я в том числе, как заведенные, спускали затворы своих фотоаппаратов. "Горилла срывает лист с дерева", "горилла подносит лист ко рту", "горилла жует", "горилла чешет живот", "горилла двигается к следующей ветке", "горилла срывает лист с дерева".

Последний раз я чувствовала себя такой же идиоткой в школе на уроках химии, когда не понимала ни слова из того, что мне говорят. В Непроходимом Лесу Mgahinga я не понимала, что мы тут делаем?

Гориллы едят и кормят своих детей. Угандийские товарищи с русским оружием наперевес зарабатывают деньги. Тот европейский предприниматель, который организовал эту фирму, зарабатывает огромные деньги. Но что делаем здесь мы, идиоты? А мы смотрим, как гориллы едят листья.

Разумеется, я вместе со всеми щелкала затвором фотоаппарата, наставляя объектив то на самца с толстым животом, то на младенца. Что на самом деле стоило сделать - это, выбрав функцию "автоспуск", повесить камеру на одно из объеденных деревьев и запечатлеть наши лица, чтобы вставить этот снимок в томик "Истории человеческой глупости".

Но нас запечатлевали только взгляды наших сопровождающих, которые, я уверена, думали про нас именно так.

Когда истек оплаченный час, группа в полном составе отправилась обратно. Одна из английских туристок почувствовала недомогание и был вызван отряд носильщиков, которые за дополнительную плату на носилках подняли ее на крутой склон.

В офисе нам торжественно вручили именные дипломы, удостоверяющие, что мы видели горилл. Я простилась со своими белыми спутниками и отправилась собирать палатку. По дороге к кэмпингу я мысленно избивала себя треккинговыми палками и давала себе обещание никогда больше не посещать туристические места.

Моих английских спутников, не знавших о том, что они - mzungu, микроавтобус увозил в Кампалу. Они спешили на свой рейс до Танзании, чтобы покорить там вершину Килиманжаро.

* * *

За эти полтора месяца меня не раз посещала мысль о целеобразности путешествий. Не моего в частности, а путешествий как явления вообще. По ощущениям это напоминает чувства прогульщика, который сначала ликует, что удалось улизнуть с уроков, а потом, глядя на тех, кто возвращается из школы, он начинает испытывать угрызения совести.

Ты прибываешь в страну, где люди живут своей жизнью, и это ничем не отличается от того, чем живешь ты сам. Если бы кто-то подошел к твоему окну и стал рассматривать с любопытством, как ты ешь, спишь, обнимаешь на прощание любимого человека, ругаешься с родителями, лежишь, задрав ноги, разговаривая по телефону - вряд ли это тебя бы радовало.

Здесь то же самое. Ты приезжаешь и смотришь, как люди носят воду, чистят картошку, ходят, взявшись за руки. Ты наставляешь на них фотоаппарат и чувствуешь, что имеешь на это полное право, ведь ты заплатил деньги за билет и за визу.

Однажды, прогуливаясь по острову Калангола на озере Виктория, я случайно набрела на двух рыбаков, которые разбирали сети на берегу. Я начала болтать с ними и через несколько минут почувствовала себя неловко. Люди занимаются делом, световой день в Уганде короток. Тогда я села рядом с ними и стала распутывать сети. Мы отбрасывали крабовые ноги, зацепившиеся за сети, раскручивали спутанные водоросли вокруг буйков. В тот день меня не мучили чувства прогульщика, потому что я работала вместе со всеми.

Наверное, в своем следующем путешествии я сразу из аэропорта отправлюсь на биржу труда :).

Фото Африки

<<< положительный тест на малярию

<<< Цивилизация здесь обозначилась массовыми рекламными щитами.

<<< те самые "поделки", на которые убито время в лагере волонтёров (описано в первой части)

<<< Общественный транспорт:)

<<< Одно из самых страшных происшествий - отложенные под кожей личинки африканского насекомого...

<<< я поняла, что такое пробки: когда проходишь между машинами кое-как втискиваясь...