Заранее извиняюсь перед возможными читателями и критиками за объемность ниженаписанного и к комментам типа «много буков, неосилил» в принципе готова :) Так что спешащие или ленивые читатели справочный материал (абзацы, выделенные для удобства курсивом) могут смело пропускать, другим же, может быть это позволит узнать что-то новое о местах,  которые они увидят или уже проезжали.

На путешествие в Хакасию решилась после поездки в Красноярск, город и природные ландшафты очень понравились, поэтому решили посмотреть Красноярский край. Ездили семьей, 2 взрослых и ребенок 8 лет, на автомобиле. Хотела бы написать отзыв именно о самостоятельном посещении достопримечательностей с описанием дорог, т.к. в общем о них знают все, но коснувшись на практике, как доехать по степям без указателей до нужного места, бывали некие проблемы. Итак, изначально было задумано поселиться в п. Жемчужный, снять жилье, а уже от туда осмотреть все что задумали. Я искренне восхищаюсь людьми, которые умеют жить в палатках и даже где то завидую, но сама испытываю дикий дискомфорт без элементарного отсутствия горячей воды и теплой постели. Снять жилье в Жемчужном не представляет трудности, при въезде стоят машины с частниками, предлагающими варианты проживания. В начале июля стоимость составила в среднем от 300-400 рублей за койкоместо, в эту стоимость входит деревянный домик, душ с бойлером на улице, туалет на улице, общая кухня с кухонными принадлежностями, холодильник. Хоть мы и были в июле погода оставляла желать лучшего, в деревяшке было холодно приходилось включать обогреватель, уличный душ то же кайфа не приносил. Первые дни с погодой нам повезло.

29.06, день первый

Заселились, пошли посмотреть сам поселок, сориентироваться на местности, так сказать. Продукты закупали в супермаркете в конце поселка. Пляж в поселке платный 50 руб, дети бесплатно. На центральной алее много летних кафешек,  где то вроде есть дискотека, там же базарчик и турагентства в палатках предлагают экскурсии. Полно откровенно пьяного народа. Если ехать  на автобусе, что там делать я не представляю, сложилось впечатление, что народ (по большей части с Красноярского края) едет туда тупо бухать.

30.06, день второй

Утром позагорали на оз. Шира, а во второй половине дня решили отправиться на Туимский провал. Карты заранее были распечатаны, взяли направление на п. Туим, дорога до поселка хорошая, асфальтированная, в самом же поселке царит полная разруха. Проехали по главной улице, свернули в сторону железнодорожного переезда к развалинам какого-то завода. Выглядит белый скелет-каркас застройки, кстати, крайне колоритно. Вспомнив рекомендации проехать мимо котельной, повернуть направо и подниматься в гору, покатили дальше, оставив развалины правее. Вверх тянутся несколько дорог, выбирайте именно ту что напротив котельной она самая оптимальная и безопасная, поднявшись в гору сориентировались где провал находится, оставили машину внизу и поднялись вверх на крутой склон, таким образом вы очутитесь на противоположной стороне провала от смотровой площадки. Площадка огорожена забором и очутившись по ту сторону вы не насладитесь всей прелестью этой техногенной достопримечательностью.

Шахта, известная сегодня как Туимский провал, появилась в начале ХХ века. Гора была вся изрезана штольнями и штреками, по некоторым штольням ходили вагонетки с рудой. Добыча в те годы велась с помощью отбойных молотков и взрывчатки. Здесь добывали медь, свинец, золото, вольфрам и железо. В 1974 г., после того как были выработаны основные запасы руды, шахту закрыли из-за нарушения техники безопасности. Поначалу опустошённая изнутри гора не представляла с виду никакой опасности, пока не стали проваливаться под землю животные. На вершине появилось отверстие диаметром 6 м, и гору пришлось взорвать. Никто не знал, что под поселком Туим находится огромная естественная пустота, и после взрыва центральная часть горы диаметром около 300 метров обвалилась вниз на глубину более 100 метров, в результате чего образовалась местная достопримечательность — Туимский провал. Дно постепенно заполнилось водой и образовалось озеро. Местные жители говорят, что в это время неподалеку высохло болото. В 1991 г. после двухбалльного землетрясения провал расширился, теперь его диаметр достигает 200 м. От вершины горы до поверхности воды около 80 м. Глубина озера — около 25 м. Вода в нём имеет бирюзовый цвет, что определяется растворёнными в ней солями меди.

После осмотра провала было запланировано посмотреть вид с Солдаской горы, где есть смотровая площадка, с которой открывается взору вид сразу на 7 озер. Точно не знали где это, но язык как говорится до Киева доведет, порасспросили местных нам дали ориентир. Если ехать в п. Жемчужный из п. Шира, то по трассе слевой стороны вы увидите ларек с сеткой «ПИВО», напротив него мужик торгует раками с машины, так вот сворачиваем в сопки по накатанной дороге и едем до упора будет развилка держимся правее, дорога выведет на гору. Вид просто потрясающий, на фото панораму в 360% не запечатлеть. Постояв на верху и вдоволь насладившись красотами решили с горы спуститься к оз. Иткуль, потом заезжали именно с этой стороны, а не со стороны Колодезного.

01.07, день третий

На следующий день запланировали поездку на Ивановские озера, т.к. знали по прогнозам что погода испортится и пойдут дожди, а в сырую погоду туда просто не пробраться. Дорога дальняя от Жемчужного 170 км в одну сторону, но оно того стоит. Берем направление на п. Приисковый. Асфальт закончился где-то в районе Саралы, дальше началась грунтовая дорога, но ровная, с хорошим покрытием. Сразу за Саралой мы первый раз увидели белки на дальних горах, там, куда и планировали доехать в этот день. Проезжаете п. Приисковый до конца, в конце развилка, берете левее вверх стоит техника, большие гаражи. За пос. Приисковым дорога стала похуже, несколько раз пришлось форсировать неглубокие ручьи. Приблизительно через два километра после посёлка доехали до развилки, и левая дорога привела нас к лагерю сноубордистов и горнолыжников. Там мы оставили машину и пошли по дороге дальше, туда, где из Ивановских озёр берёт своё начало река Сарала.

Ивановские озера расположены в 5  км от пос., состоят из каскада четырех отдельных озер с водопадами. Это одно из самых известных и живописнейших мест в Хакасии.
Географически Ивановские озера находятся на преддверье Кузнецких Алатау, на границе Хакасии и Кемеровской области, между двух вершин — горы Бобровой (1 674 м) и горы Арарат (1 546). Одно из озер расположено внизу, на лужайке. У остальных восточный склон обрывистый, а западный — пологий. Самыми большими считаются верхнее и нижнее озеро. Они находятся в районе вечных ледников и уже давно прославились своими живописными заснеженными берегами, излюбленным местом всех лыжников. Повисший над водой лед время от времени с глухим плеском обрывается в воду, образуя «айсберги». Берег верхнего озера поразительно напоминает плотину. Верх «плотины» почти горизонтальный, сглажен ледником, сочится и поблескивает на солнце стекающей водой. Справа в озеро «впадает» осыпь с лежащим на ней снежником. Из этого озера и берет свое начало р. Сарала, которая, пробежав между камней метров 200, устремляется в нижнее озеро сорокаметровым водопадом. Говорят, глубина нижнего озера 147 м. В это можно поверить, когда стоишь на обрывистом берегу и с трепетом заглядываешь в темно-зеленую пучину, в которой теряется уходящая под воду скала.

Сразу скажу, когда увидела фотографии дала себе слово, что попаду туда, дорога  до первого озера более менее легкая идешь не спеша, а вот дальше уже тяжело, крутые подъемы, непролазный ерник, было откровенно тяжело, обязательно перекусите внизу, я проигнорировала этот совет, на обратном пути ребенок сходил с ума от голода да и мы все  измученные, не забудьте воду в дорогу. Я со своим низким давление при подъеме чувствовала себя очень плохо, кружилась голова, тряслись руки, но все таки я это сделала))) Сейчас в памяти остались только хорошие воспоминания, поэтому соберитесь силами и обязательно посетите эти места. Я такое увидела первый раз в жизни и такие эмоции от увиденного были просто не передать.

02.07, день четвертый

На следующий день было запланировано оз. Тус и отдых на оз. Белё. Озеро Тус находится в районе п. Соленоозерный. В районе поселка повернули направо (есть указатель). Километра два ехали по степи, пока не увидели небольшое озеро, пахнущее сероводородом, а вокруг него — несколько рядов страждущих, желающих получить молодость и здоровье. Погода портилась, но раз приехали пришлось лезть в воду, для меня это была пытка, проваливаешься в грязь, она теплая, колючая, короче не для слабонервных, я визжала пока не зашла по пояс. На Мертвом море я была поэтому впечатления для меня не новы, ребенок лезть категорически отказался. Поболтались на поверхности, обмазались грязью для фото и бегом на Белё.

Беле - самый большой минеральный водоем Минусинской котловины и всей Восточной Сибири. Он расположен в 8 км севернее озера Шира и в 16 км от п. Жемчужный по трассе на Красноярск. Озеро состоит из двух больших плесов, соединенных между собой протокой. Западная половина водоема более пресная, восточная половина озера более соленая, вода имеет красивый голубой оттенок.

На перешейке между озерами возвышается гора Чалпан. Это самая высокая в этих местах вершина. Северная сторона горы покрыта лесом. С вершины открывается панорама степи и озера. Под горой, где более мягкий климат, расположены многочисленные базы отдыха. У подножия по всей округе много древних памятников в виде старинных захоронений, следы древних металлургов, остатки крепости тагарской и таштыкской эпох. На южном склоне находятся пять разновременных писаниц. Полазели по горе и решили поехать  на соленую часть озера, огорчило отсутствие бесплатных спусков к воде, а там где вроде было пусто все обкопано рвом, покрутились, преодолели ров, нашли место для дневной стоянки. Вода действительно голубая, вход в воду очень приятный приходилось долго идти чтобы поплавать. Погода не располагала к пляжному отдыху, пожарили шашлыки (кстати мясо берете с собой, единственная точка с достойным мясом есть только в п. Шира и то если удастся ухватить, я этого не знала, была некая проблема, да и цены очень даже кусались), отдохнули взором и вечером рванули домой.

03.07, день пятый

На следующий день запланировали экскурсию в пещеру, экскурсию купили в п. Жемчужном. Выбрали Кушкулакскую, самая загадочная культовая пещера хакасов. Её ещё называют пещерой Белого Шамана или Чёрного Дьявола. Она официально включена в пятёрку «самых страшных» мест на земном шаре. Ни одна из сибирских пещер не имеет о себе столько легенд, как эта. Шаманы из поколения в поколение передавали информацию, что Кушкулакская пещера – это прямой вход в нижний мир и души чёрных шаманов слетаются сюда после смерти. А проводимые в пещере биолокационные и медицинские исследования выявили сильные аномалии, в т.ч. и аномалии магнитного поля. Посещающие пещеру иногда испытывают необъяснимый страх, появление тревожности, бывают галлюцинации в виде шамана в белых одеждах.
Существуют предположения о том, что в одном из гротов спрятано золото Колчака, что здесь затерян тайный склад оружия "батьки" Соловьёва.
В пещеру спускаются по лестнице, попадают в длинную извивающуюся галерею. Пройдя через небольшой грот с натечными, ледяными сталагмитами через низкий лаз попадают дальше в горизонтальный грот с большим сталагмитом, с кострищем для жертвоприношений, которые совершались более 2 тыс. лет назад (в древности в ней приносили в жертву не только животных, но и людей) и каменным жертвенным столом. Здесь шаманы - шаманили, роженицы рожали, а женщины, не могущие стать матерьми, беременели, может быть даже не без помощи тех же шаманов ))))).  Одежду и снаряжение в виде каски и фонарики выдают турфирмы, так что можно не переживать если нет вещей, которые жалко пачкать. Вернувшись домой и перекусив, вечер решили посвятить осмотру близлежайших озер, где еще не были. Это Шунет и Матарак. Озера расположены по одной дороге. Выезжаете из Жемчужного в сторону Абакана и примерно в 8 км видите сверток вправо в поля и указатель кемпинга, вам туда. Первое оз. Шунет небольшое, заставленное палатками, далее в горы Матарак для купания не приспособлено, вход грязные, заиленный к нему на водопой стекаются стада коров и лошадей.

04.07, день шестой

Погода не радовала совсем было откровенно холодно ночью до +5, решили сегодня скататься на крепость Чебаки и по пути заехать на оз. Черно и оз. Ошколь. Берем направление на п. Черное озеро. Поселок достаточно крупный проезжем его, дорога ведет вверх, добираемся до смотровой площадки, там установлена деревянная беседка, осматриваем вид на озеро и поселок и едем дальше. Чебаки — деревня на берегу Черного Июса. До революции административный центр золотодобычи в этом районе. Именно здесь проживал крупнейшие сибирские золотопромышленники К. И. Иваницкий и 3. М. Цибульский. Дом Цибульского и по сей день стоит, сейчас там спортивный лагерь.  Любопытно, что именно томскому купцу 3. М. Цибульскому пришла идея организовать курорт на озере Шира, после того, как он в 1873 г. испытал на себе целебные свойства озера, а затем предпринял попытку их изучить.

Вблизи дороги из Кирово в Чебаки на одной из окрестных сопок находится древнекиргизская крепость. Расположена на правом берегу р. Чёрный Июс, на вершине горы Све-Тах (хакас. Гора-Церковь) в 4,5 км к северо-востоку от с. Чебаки, правда никто в округе такого её имени не знает. Впервые крепость исследована в 1888 г.. Она имеет две линии оборонительных стен, сооружённых из плит песчаника. Первая, внешняя, отсекает участок вершины горы размерами 160*170 м. Общая длина первой, внешней стены — 210 м. Высота стены доходит до 1,8 м. Внутренняя стена крепости ограничивает небольшой участок вершины, являвшейся цитаделью. В цитадели к стене пристроены каменные сооружения и жилища. В 1989 году и в 1995 году на крепости производились раскопки, позволяющие говорить о том, что настоящий памятник является уникальным архитектурно-фортификационным сооружением эпохи бронзы (2 тысячелетие до н.э.)

Чу! Вот вроде гора со знакомым по снимкам силуэтом. Разглядываю её , но тщетно, развалин с дороги не видно. Консилиумом принято решение забить  на крепость. Идти её искать после визуального осмотра горы и оценки трудозатрат у состава экспедиции решительности не нашлось, едем дальше в Чебаки, посмотреть дом Цибульского. Дом золотопромышленника Цибульского виден издали, ещё до въезда в деревню. Осматриваем, вдыхаем свежий и дурманящий воздух полевых трав и едем в поисках оз. Ошколь. Возвращаемся в Кирово и дальше по дороге с левой стороны видим озеро, несколько платок, рыбаки, погода жуть, дождь туман. Стоим не вылезая из машины, чуть не застряли в грязи, настроение падает, возвращаемся домой.

05.07, день седьмой

На этот день у нас было запланировано посмотреть курган Борсучий лог, Салбыкские ворота и Большой салбыкский курган. Так как погода не располагала  решили пожертвовать курганом Борсучий лог и сразу рвануть на Салбыкские ворота. Берем курс на п. Московское, и за указателем 33 километр на первом знаке перекрёстка повернули налево. По грунтовой дороге пересекли балку,  и вдалеке увидели два Менгира — Салбыкские ворота- камни, олицетворяющие Ворота между землёй и космосом. Возле них — жертвенное место с ленточками, мелочью, конфетами и печеньем. Это вертикально врытые, громадные, вырубленные из скалы девонского песчаника плиты высотой до 3 м и шириной 1.5 м. На одной из них имеются тамги и овальное углубление от многочисленных прикосновений рук, приходящих сюда в древности для лечения людей. Менгиры «Большие ворота» расположены в эпицентральной части двухполюсной биолокационной, что позволяет эффективно проводить коррекцию биополя человека путем воздействия, как на его энергетические точки тела, так и на отдельные системы.  Есть в этом месте что то завораживающее. От менгиров ведет накатанная дорога по степи к Салбыкскому кургану, проезжаете ферму и уже ориентируетесь на местности дорожки ведут прямо туда.

Большой Салбыкский курган — один из самых величественных и загадочных памятников древней Южной Сибири. Курган расположен в Долине Царей, в урочище Салбы) в 60 км к северу от Абакана, где несколько тысяч лет назад существовало тагарское царство. Долина царей получила такое название из-за большого количества курганов, расположенных на этой территории.

Археологами установлено, что памятник был сооружен в 3 веке до нашей эры. Салбыкский курган — это грандиозное погребальное сооружение некого древнего царя. Эта могила, раскопанная в хакасской степи, принадлежала человеку, могущественнее которого в течении 25 веков не было никого.

Курган был раскопан в 1954-56 гг. экспедицией института истории материальной культуры и Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, под руководством С.В. Киселёва. Высота насыпи до раскопок — 11,5 м, окружность 496 м. Земляная насыпь первоначально достигала, по подсчетам С. В. Киселёва, высоты 25-30 м. К моменту раскопок насыпь сильно оплыла, однако сохранила геометрическую правильность формы, благодаря тому, что главное ядро и облицовка кургана были сложены из дерновых брикетов с прослойкой из тонкоотмученного глинистого материала. В западной части насыпи имелась яма диаметром до 19 м и глубиной до 5 м — следы грабительских раскопок XVIII в. Основу этого грандиозного погребального сооружения составляли огромные каменные плиты, возвышавшиеся над землей на высоту до двух метров. По углам и сторонам этой каменной ограды были вкопаны монолиты высотой до 6 метров, весом более 50-70 тонн.

До сих пор не известно, где люди нашли такие плиты и как смогли установить такие их в 3 веке до нашей эры, когда не было ни кранов, ни специальных машин. Загадка Салбыкского кургана напоминает тайну английского Стоунхенджа. До сооружения гигантской земляной насыпи внутри каменной ограды был сооружен склеп из бревен в виде усеченной пирамиды. Весь этот склеп и внутри, и снаружи покрыт толстым слоем бересты. Склеп имел высоту 2,5 м и накрывал двухметровой глубины яму. В гробницу вел бревенчатый коридор.. В склепе лежали останки 70-летнего старца и еще шестерых человек, двое из которых были брат и сестра. Считается, что весь грандиозный курган был возведен для захоронения одного старика, остальные — члены его венценосной семьи и рабыни, сопровождавшие в мир иной своих господ — похоронены позже. Что побудило людей построить для одного человека такое захоронение? Надо полагать, что в здешних местах четыре тысячи лет назад не было могущественнее человека, погребенного в Большом Салбыкском кургане. В этом смысле его можно назвать царем Хакасско-Минусинской котловины, то есть царем государства динлинов (тагарцев). В Салбыкской степи в радиусе около 5 км разбросано 56 курганов, 5 из которых лишь немногим меньше Большого, а высота остальных главным образом 4-6 м.

Курган обнесен забором, вход платный, нам повезло мы были там одни и сторож пропустил нас так. Зрелище впечатлило не меньше чем египетские пирамиды, действительно начинаешься сомневаться, что ко всему этому не приложили руку некие инопланетные расы. Вернувшись домой и замерзнув в деревянном домике окончательно принимаю решение ехать в Абакан, снять благоустроенную квартиру и продолжить осмотр Хакасии с той стороны, а с появлением солнца и тепла вернуться обратно. Так и решили на следующее утро выехали в Абакан, сняли за те же деньги квартиру с евроремонтом и плазмой, наконец то я оттаяла)))

Первым что мы хотели посмотреть в той части республики это Саяно-Шушенская ГЭС. Выехали утром, погода кстати в Абакане была на много теплее, дорога шла через Саяногорск, очень колоритно смотрится городок в окружении  Саян. Дорога на ГЭС интересная с одной стороны стеной отвесные горы с другой шумит могучий Енисей. При подъезде к ГЭС очень холодно и ветер, пошел дождь, я так думаю это из-за большого холодного водного зеркала. ГЭС по истине грандиозна, от осознания что стена держит такой объем воды становится страшно. Фотографии не передают масштаба зрелища. Лишь в живую, глядя на огромный бетонный небоскрёб, раскинувший свои плечи меж высоченных горных врат, можно осознать колоссальность этого творения! На обратном пути планируем заехать в форелевое хозяйство купить живой рыбы, заезжаем цены сносные на много дешевле чем в Ширинском районе, 350 руб за кг живой форели. Покупаем несколько штук, для засолки и приготовления на огне. Ну что могу сказать, мясо красное, пальчики оближишь, что б всегда я так жил))))  Едем дальше по планам у нас сегодня еще Шушенское. Проезжая д. Майна на против нее находится деревня Сизая, в которой родился Иван Ярыгин — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. В память о своей матери спортсмен построил красивейшую церковь из белого мрамора с голубым куполом. Она настолько красиво смотрелась на форе зелёных гор, голубого Енисея и белых облаков, что не подъехать было невозможно. Так по правому берегу мы поехали вниз по течению Енисея в Шушенское. Чтобы пройти на территорию историко-этнографического музея-заповедника нужно приобрести билет, экскурсии проводятся только организованные по расписанию, нам повезло пришлось ждать всего 10 мин до назначенного времени. Экскурсия понравилась, направлена больше на быт и жизнь крестьян того времени, о Ленине конечно упоминается, но в малой части.

06.07, день восьмой

Следующий день мы решили использовать на осмотр Софроновских курганов и каменного извоняния бабы Улуг-Хуртуях-Тас. Проснулись пасмурно, сломался навигатор, все идет не так, спустя какое это время связь со спутниками восстановлена,  в Абакане надо повернуть направо, в сторону Аскиза. Дорога лежит через Аскиз, к улусу Полтаков. Первым мы посетили музей под открытым небом Улуг-Хуртуях-Тас - каменное изваяние  женщины находится в центре 35-километрового Аскизского могильника вблизи улуса Анхаков расположенного на левом берегу реки Абакан, в 15 км от села Аскиз.
Каменное божество Улуг-Хуртуях-Тас представляет собой трёхметровую стелу. Если верить археологическим данным, это сооружение было вкопано в землю, по разным данным от 6 до 4 тысяч лет назад на месте геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой энергетики. Исследователи пришли к выводу, что излучение, идущее от стелы, не электрическое, не радиоактивное и не магнитное, но так и не смогли разгадать тайну этого загадочного явления. На сегодняшний день стела Хуртуйах Тас является местом паломничества и считается одним из самых почитаемых каменных изваяний. Взяли экскурсию, послушали легенду менгира, а также побывали в хакасской юрте,  узнали много интересно о быте и жизни хакасов, там же в кафе попробовали  национальные блюда и купили интересные сувениры. Поехали дальше до улуса Полтаков, заезжаем в сам поселок и едем по указателю на улус Сафронов это где то 18 км по грунтовой дороге. По пути встречается большое количество менгиров. Создается такое ощущение, что, едешь по неизвестной дикой дороге, на самый край света. Вскоре дорога поворачивает направо, мы переезжаем по мосту через речку Есь и оказываемся в улусе Сафронов. Надо отметить, что перед спуском к мосту, впереди, видны эти курганы, но найти к ним дорогу не так то просто. Дождь льет стеной, тучи нависают что просто рукой можно достать, деревенька почти безжизненная, дорогу ни кто толком указать не может, вроде все понятно, но куда не поедешь дорожки уводят не туда. Землю все размыло, дождь стеной, машина просто юзом идет, катались долго в итоге курганы так нас и не подпустили из-за страха просто засесть в грязи на долго и помощи ждать не откуда я со слезами на глазах принимаю решение вернуться, значит не суждено. На обратном пути заезжаем на оз. Ханкуль пожарить форель и вернуться в Абакан. По дороге в Абакан погодка разгулялась, стало жарко и солнечно, вечером мы пошли гулять по городу, посетили парк топиарного искусства, очень понравилось гуляли там весь вечер.

07.07, день девятый

Так как в Хакасию вернулось лето и смотреть со стороны Абакана вроде как и не чего (хотя конечно было что, но просто уже не успевали по времени) решили вернуться на Ширу и досмотреть то чего не видели.  А по планам остались Сундуки, Трапа предков в М. Сыи и Невесткино озеро. Начали с Сундуков, радовались теплому солнышку все способствовало осмотру знаменитых Сундуков. Едем по дороге на Черное озеро. За железобетонным мостом через Белый Июс нашли второй поворот направо и по просёлочной дороге  доехали до пятого сундука, оставили машину внизу и пошли смотреть.

«Сундуки («Онло» на местном наречии). Массив из пяти (некоторые насчитывают их больше) отдельно стоящих гор-останцов.  Сундуки имеют порядковые номера. Самый северный из них — Первый Сундук (сундук богатыря Хохо-Бабая), Самый южный — Пятый. С их вершин на многие километры вокруг видна бескрайняя степь с бесчисленными курганами и линиями древних оросительных каналов и по многим из них до сих пор течет вода. Название «Сундуки» горы получили от первого Сундука, на вершине которого находится скальный останец в виде куба. Есть мнение, что эти горы являются древней обсерваторией, так сказать, сибирский Стоунхендж. И вообще, это место считается энергетически очень сильным, у некоторых людей бывают видения и пр. чудеса. Поговаривают, что тут по ночам случаются разные аномальные вещи. Также Сундуки являются природно-историческим памятником, организованным для сохранения степных фитоценозов и исторических мест, связанных с древними поселениями человека (наскальные рисунки, культо-мемориальные комплексы, курганы и т.д.)».

Здесь обнаружен уникальный памятник истории, единственный в своём роде — Храм Времени. В нём можно увидеть изображение дракона, рассечённого на шесть частей. Говорят, что это одни из самых первых на земле часов. До полудня тень от стены движется слева направо, проходя одно деление примерно за час. В полдень Храм Времени освещён полностью, затем тень от стены скользит в обратном направлении. Среди самых известных наскальных рисунков в мире, есть два которые расположены на сундуках: это петроглиф Белая Лошадь (по странной иронии расположенный на отвесной стене горы «Чёрная») и писаница Лыжник. Изображение Лошади очень реалистично. Великолепная сохранность петроглифа, которому по некоторым данным 14 тысяч лет, объясняется тем, что он нарисован в уникальной манере. Едва ли не в каждом каталоге древностей мирового масштаба имеется его изображение. На месте нанесения рисунка имелся естественный выход солей известняка, и художнику оставалось только выбить контур лошади и стереть лишний известняк. Изображение лыжника это первый петроглиф такого типа в регионе. Сам Лыжник всего лишь небольшая часть объемной по своему содержанию писаницы у подножия четвертого сундука.

Это магическое место обладает еще одной уникальной особенностью — великолепной акустикой. Если человек негромко говорит, стоя на вершине склона, слушатели внизу хребта его прекрасно слышат, хотя расстояние между ними 200-300 метров. Форма горы, напоминающая подкову, создает коридор, по которому идет звук, не теряя своей громкости и разборчивости. Это возможно благодаря потокам воздуха, идущим сверху вниз.

Место действительно очень красивое и своеобразное, наверху есть какой то разительный дух свободы, сидели долго, честно говоря даже мысли в голову ни какие не лезли, ощущение отреченности от мира.

08.07, день десятый

Последний день решили посвятить отдыху, так как информационно мозги уже кипели, хотелось просто валяться, купаться и ни че не делать. Если б так,  погоды опять нет, приехали на оз. Иткуль поставили палатку, ледяной ветер н позволял шибко наслаждаться красотами озера, стуча зубами провели день там, а все таки же люди ночуют в палатках и как это им удается))) 

Итог: Проехали 3400 км, бюджет поездки 27000 руб из них примерно 7000-8000 руб на бензин,  12000 на проживание (ну не умею я жить в палатке), ну и 7000 на пропитание и мелочи. Продолжительность путешествия 11 дней. Дороги в Красноярском крае отличные, гаишники в минимальном количестве.